Coser con spandex: una guía de bricolaje

El spandex (también conocido como Lycra o elastano) supone un antes y un después en el mundo de la costura DIY: permite crear desde pantalones de yoga hasta trajes de baño con un ajuste cómodo como una segunda piel. Sin embargo, trabajar con este tejido ultraelástico puede intimidar tanto a principiantes como a costureros experimentados. En esta guía completa, explicaremos paso a paso cómo coser con spandex y veremos qué lo hace único, por qué puede ser difícil de manejar y cómo trabajar con él como un profesional. También repasaremos las herramientas, técnicas y consejos necesarios para que tus proyectos de spandex —ya sea ropa deportiva o de baño— luzcan profesionales y duren mucho tiempo. ¡Pongamos a prueba tus habilidades de costura y empecemos!

Cómo entender el tejido de spandex para tus proyectos de costura

El spandex es una fibra sintética conocida por su elasticidad excepcional. A diferencia de los tejidos que son 100 % spandex —que serían demasiado elásticos para resultar prácticos—, suele mezclarse con otras fibras (como nailon, poliéster o algodón) para crear tejidos de punto con distintos gramajes, porcentajes de elasticidad y capacidad de recuperación. Estas mezclas dan lugar a tejidos de punto de nailon y spandex para trajes de baño, de poliéster y spandex para ropa deportiva o de algodón y spandex para camisetas y leggings cómodos. Entender estas propiedades es el primer paso para tener éxito en cualquier proyecto de costura con spandex.

Gramaje y recuperación del tejido: qué implican para la costura. El gramaje de un tejido de spandex (que suele indicarse en GSM o en onzas) determina su grosor y nivel de sujeción. El spandex de mayor gramaje (como el que se usa para los leggings de compresión) puede ofrecer más sujeción, pero quizá cueste un poco más coserlo. En cambio, el spandex ligero (como el tricot para ropa de baile) es fino y vaporoso, pero puede ser más delicado. La recuperación se refiere a la capacidad del tejido de volver a su forma original después de estirarlo, un factor crucial para las prendas ajustadas. Un tejido de spandex con buena recuperación volverá rápidamente a su forma original, lo que proporciona una buena compresión o sujeción en la ropa deportiva y de baño. Comprueba siempre la recuperación estirando un retal: debería recuperar su forma rápidamente, sin quedar demasiado estirado ni deformado. Una buena recuperación hará que la prenda conserve el ajuste y no se dé de sí con el tiempo.

Elasticidad en dos direcciones o en cuatro. Las mezclas de spandex pueden tener elasticidad en dos direcciones (se estiran en una dirección, normalmente a lo ancho) o en cuatro direcciones (se estiran tanto a lo ancho como a lo largo). Para la mayoría de las prendas, como los leggings o los trajes de baño, necesitas un tejido elástico en cuatro direcciones para que la prenda acompañe todos tus movimientos. Consulta la etiqueta del tejido o compruébalo tú: tira de él tanto a lo ancho como a lo largo para asegurarte de que tenga la flexibilidad necesaria.

Cómo comprobar el porcentaje de elasticidad antes de coser. Muchos patrones especifican un porcentaje de elasticidad requerido (por ejemplo, «50 % de elasticidad») para que la prenda terminada tenga el ajuste adecuado. Puedes calcular fácilmente en casa el porcentaje de elasticidad del tejido. Toma un tramo de 5 pulgadas (12 cm) y colócalo junto a una regla. Estíralo con suavidad hasta que notes resistencia y fíjate cuánto supera la longitud original. Por ejemplo, si un tramo de 5″ se estira hasta 7,5″, se alarga 2,5″, lo que equivale a un 50 % de elasticidad (2,5 ÷ 5 = 0,5, es decir, 50 %). Esta sencilla prueba te indica si el spandex cumple los requisitos del patrón. También es importante comprobar la recuperación del tejido y ver si vuelve a medir 5″. Un tejido que, por ejemplo, se estire un 70 % pero tenga poca recuperación quizá no sea adecuado para una prenda que necesite ofrecer sujeción.

Prelavado y preparación del spandex. Antes de cortar el tejido, conviene prelavarlo, sobre todo si está mezclado con algodón o tiene algún acabado que pueda afectar la costura. El spandex en sí apenas encoge, pero otras fibras de la mezcla (como el algodón e incluso el nailon) pueden encoger un poco con el calor. El prelavado elimina los restos de productos químicos de la fabricación y permite que cualquier encogimiento leve ocurra antes de coser, para que el proyecto terminado no se deforme tras el primer lavado. Lava el spandex con un ciclo delicado y agua fría (o a mano), usando un detergente suave, y déjalo secar extendido al aire. Evita las temperaturas altas de la secadora, que pueden dañar las fibras elásticas. Una vez seco, puedes plancharlo ligeramente con una plancha a baja temperatura si hace falta quitar arrugas, pero selecciona el ajuste de menor temperatura (para tejidos sintéticos) y usa un paño de planchado: el spandex es sensible al calor y puede quemarse o derretirse si la plancha está demasiado caliente. Plánchalo con suavidad y no estires el tejido mientras lo haces; luego déjalo enfriar en su sitio para evitar que se deforme.

Por qué el spandex es difícil de coser (y cómo manejarlo)

Coser con spandex plantea una serie de desafíos particulares. Saber cuáles son representa la mitad del trabajo; la otra mitad consiste en aplicar las técnicas adecuadas para superarlos. Estas son algunas de las razones por las que el spandex puede ser difícil de coser y cómo abordar cada problema:

• Muchísima elasticidad = riesgo de que se rompan las costuras: La característica principal del spandex es su elasticidad. Si usas una puntada recta común, es probable que la costura se rompa en cuanto se estire el tejido. Cómo solucionarlo: Usa siempre puntadas elásticas (hablaremos de ellas más adelante) e hilo adecuado. El zigzag estrecho o una puntada elástica especial se estiran junto con el tejido, por lo que las costuras no se romperán. Además, usa hilo de poliéster, que tiene cierta elasticidad. Nunca uses hilo de algodón rígido en spandex, porque puede romperse bajo tensión.
• Tejido resbaladizo y movedizo: Los tejidos de punto de spandex (en especial los de fibras resbaladizas, como el nailon) tienden a deslizarse y puede ser difícil cortarlos o coserlos con precisión. Además, los bordes pueden enrollarse. Cómo solucionarlo: Ten especial cuidado al cortar: extiende el tejido sin pliegues, sujétalo con pesos y usa un cúter rotatorio afilado. También puedes instalar un prensatelas de doble arrastre en la máquina para que las capas avancen a la par sin resbalarse. Al sujetar las piezas, usa alfileres finos de punta redonda o pinzas para tela para evitar agujeros o carreras. Otra opción es colocar una tira de papel fino (papel de seda o de patrón) debajo del tejido al coser las costuras y retirarla después con cuidado. Esto sirve de estabilizador e impide que el spandex se estire demasiado o se deslice mientras coses.
• Propensión a que se salten puntadas: La elasticidad del spandex a veces puede alterar el sincronizado de la máquina de coser y hacer que se salten puntadas. Usar una aguja inadecuada (como una universal de punta afilada) puede empeorar el problema: en lugar de deslizarse entre las fibras elásticas, podría perforarlas. Cómo solucionarlo: Usa siempre una aguja de punta redonda o una aguja stretch en la máquina para coser tejidos de spandex. Estas agujas tienen la punta redondeada y se deslizan entre las fibras del tejido de punto en lugar de perforarlas, lo que reduce considerablemente las puntadas saltadas y los enganches. Si siguen saltándose las puntadas, cambia la aguja por una nueva (a veces, una talla más grande, como la 90/14, funciona mejor con spandex muy grueso; para spandex muy fino, puede ir mejor una más pequeña, como la 75/11. Haz pruebas para comprobarlo). Comprueba también que el hilo sea el adecuado (el poliéster es imprescindible) y revisa la tensión de la máquina. Pronto veremos más detalles sobre los ajustes de la máquina.
• El tejido se estira o las costuras quedan onduladas: Es fácil estirar el tejido sin querer al pasar por la máquina, lo que puede dar lugar a costuras onduladas con bordes en forma de lechuga o a una prenda que se haya alargado. Cómo solucionarlo: Para empezar, no tires ni empujes el tejido mientras coses; deja que lo arrastren los dientes de arrastre y guíalo suavemente. En costuras largas, quizá quieras sostener ligeramente el tejido por delante y por detrás para evitar que cuelgue, pero no lo sometas a tensión. Si notas ondulaciones, es posible que la presión del prensatelas sea demasiado alta y esté aplastando y estirando el tejido. Si la máquina lo permite, reduce la presión del prensatelas para adaptarla a los tejidos de punto gruesos y elásticos. Como ya se ha mencionado, un prensatelas de doble arrastre también ayudará a evitar que la capa inferior se estire más que la superior. Si las ondulaciones persisten, usar papel debajo del tejido al coser también puede ser útil. Recuerda que, en algunos casos, puedes planchar ligeramente una ondulación con vapor y un paño de planchado, siempre que el tejido no se haya deformado de forma permanente; aun así, lo mejor es prevenirlas.

Al conocer estos desafíos, podrás trabajar con spandex con la actitud y las herramientas adecuadas. La consigna es: deja que el tejido se estire, pero no permitas que lo haga sin control. Usa la aguja y la puntada apropiadas y manipula el tejido con suavidad; verás que coser con spandex resulta mucho menos intimidante.

Cómo elegir el tipo de spandex adecuado para tu proyecto

No todos los tejidos de spandex son iguales. El spandex ideal para un traje de baño no es el mismo que para unos pantalones de yoga o una camiseta informal. Te explicamos cómo elegir el tipo adecuado:

La composición de fibras importa: El spandex siempre se mezcla con otra fibra, y esta influye mucho en las características del tejido: - Nailon y spandex (poliamida y spandex): Una mezcla muy común, a menudo con una proporción de 80-20 u 90-10 de nailon y spandex. Los tejidos de nailon y spandex se caracterizan por su tacto suave y sedoso, su excelente elasticidad y recuperación y su gran resistencia. El nailon aporta durabilidad y resistencia a la abrasión, por lo que estas mezclas son ideales para ropa deportiva y de baño. Suelen tener un ligero brillo y un tacto lujoso. Además, el nailon se tiñe bien y ofrece colores intensos. Hay que tener en cuenta que el nailon absorbe un poco más de agua que el poliéster, así que evacua bien la humedad, pero no se seca tan rápido como el poliéster. Aun así, las mezclas de nailon y spandex son muy apreciadas para prendas de alto rendimiento y trajes de baño de competición por su resistencia y comodidad. Si buscas unos leggings de tacto «suave como la mantequilla» pero resistentes, el nailon y el spandex son una excelente opción.

• Poliéster y spandex: Normalmente, en una mezcla de 85-15 o proporción similar. Los tejidos de poliéster y spandex ofrecen una gestión excelente de la humedad: las fibras de poliéster son hidrófobas, por lo que evacuan el sudor de forma natural hacia la superficie, donde se evapora rápidamente. Esto convierte a la mezcla de poliéster y spandex en la opción preferida para actividades que generan mucho sudor; te mantendrás más seca porque el tejido aparta la humedad de la piel (ideal para camisetas de entrenamiento, sujetadores deportivos, etc.). El poliéster también ofrece gran resistencia a los rayos UV y solidez del color, por lo que soporta la exposición al sol y los lavados repetidos sin desteñirse. Suele secarse más rápido que el nailon y puede fabricarse en gramajes más ligeros. Los bañadores clásicos, como los pantalones cortos de surf, y muchos leggings estampados están confeccionados con mezclas de poliéster y spandex. Los tejidos de punto de poliéster modernos son mucho más suaves que los de hace décadas, aunque el nailon y el spandex suelen ser algo más suaves al tacto. Si necesitas un tejido que evacúe el sudor de forma superior y se seque rápido, o vas a imprimir por sublimación (técnica que funciona mejor con un alto contenido de poliéster), esta mezcla es ideal. Además, suele ser algo más económica.
• Algodón y spandex: Común en prendas de punto de uso diario (como camisetas elásticas, pantalones para estar en casa y leggings de algodón). El algodón aporta transpirabilidad y suavidad naturales, mientras que el spandex proporciona parte de la elasticidad necesaria (a menudo, 5 % de spandex y 95 % de algodón, o hasta un 10 % de spandex). Son tejidos muy cómodos, ideales para ropa informal o ejercicio de bajo impacto. Sin embargo, no resisten tanto el desgaste como las mezclas completamente sintéticas: las fibras de algodón pueden deteriorarse o formar bolitas con el uso intenso y absorben la humedad (el sudor), por lo que tardan en secarse y pueden resultar pesadas cuando están mojadas. La mezcla de algodón y spandex también tiene menos capacidad de recuperación; si el contenido de algodón es elevado, el tejido puede ceder y deformarse en las rodillas o los codos con el tiempo, ya que el algodón no recupera su forma como las fibras sintéticas. En realidad, los tejidos de punto de algodón y spandex son algo más fáciles de manejar al coser (resbalan menos), pero conviene prelavarlos por el posible encogimiento del algodón. Úsalos para prendas como leggings informales, vestidos de punto o camisetas en las que la comodidad sea lo más importante y no se necesite el alto rendimiento de los tejidos sintéticos.

Además de la composición de fibras, ten en cuenta el grosor y el porcentaje de elasticidad según tu proyecto. Por ejemplo, los trajes de baño y la ropa deportiva suelen requerir un tejido con al menos un 50 % de elasticidad en cuatro direcciones y buena recuperación. Si vas a coser un traje de baño, busca un tejido especial de spandex para baño que indique que es resistente al cloro y ofrece protección UV (muchos tejidos de nailon y spandex para baño cuentan con estos tratamientos). También suele usarse un tejido de forro para trajes de baño: es un tricot ligero de color neutro (a menudo, 80 % de nailon y 20 % de spandex) que aporta cobertura y sujeción sin añadir volumen. El forro debería tener una elasticidad similar a la del tejido exterior para no restringir el movimiento ni hacer que la prenda ceda. Para prendas deportivas como los leggings de running, puedes elegir un tejido de nailon y spandex más grueso y compresivo (algunos se anuncian como «súper elásticos» o tienen más contenido de Lycra para recuperar mejor su forma). Para pantalones de yoga o pantalones cortos de ciclismo, son importantes las propiedades de evacuación de la humedad y la opacidad (¡que no se transparente al estirarlo!): un tejido de calidad de nailon y spandex o poliéster y spandex con control de la humedad te mantendrá cómoda y cubierta durante el entrenamiento.

Elige un tejido adecuado para tu proyecto: En definitiva, piensa en el uso final. Para ropa deportiva de alto impacto, opta por nailon y spandex o poliéster y spandex con buena recuperación y capacidad para evacuar la humedad (muchos tejidos técnicos incluso anuncian «control de la humedad» o «tecnología refrescante»). Para un disfraz de danza o cosplay, quizá te convenga un spandex brillante o metalizado (suelen estar hechos de nailon y spandex). Para prendas de moda elásticas, como un vestido ajustado, las mezclas de algodón y spandex o rayón y spandex quizá ofrezcan mejor caída y comodidad. Lee siempre las descripciones o etiquetas del tejido: a menudo indican para qué se recomienda (por ejemplo, «tejido para trajes de baño», «tricot deportivo», etc.). Si tienes dudas, pide un retal para hacer pruebas de elasticidad e incluso una prueba rápida de costura con tu máquina, y así comprobar cómo se comporta.

Herramientas y materiales imprescindibles para coser tejidos elásticos

Contar con las herramientas adecuadas marca la diferencia al coser spandex o cualquier tejido de punto elástico. Reúne estos materiales imprescindibles para prepararte y obtener buenos resultados:

• Agujas de punta redonda o agujas stretch: La aguja es fundamental. Usa una aguja de punta redonda (para jersey) o una aguja stretch para máquina de coser, talla 75/11 o 90/14, según el grosor del tejido. Las agujas de punta redonda no cortan las fibras: se deslizan entre los bucles del tejido de punto y así evitan las carreras y las puntadas saltadas. Las agujas stretch son una variante diseñada específicamente para tejidos muy elásticos; tienen una ranura (la hendidura que ayuda a formar las puntadas) ligeramente diferente para evitar que se salten puntadas en materiales con mucho spandex. Si un tipo no funciona del todo bien, prueba el otro. Al empezar un proyecto con spandex, usa siempre una aguja nueva: una aguja desgastada o doblada te dará problemas.
• Hilo de poliéster (o hilo de nailon): Elige un hilo de poliéster multiuso de buena calidad para coser spandex. El hilo de poliéster tiene cierta elasticidad y es muy resistente. No se romperá fácilmente al estirarse la costura. Evita el hilo de algodón: no es elástico y probablemente se romperá la primera vez que uses una prenda elástica. El hilo de nailon también es una opción (es resistente y ligeramente elástico), pero puede ser algo más complicado de usar; en general, el hilo de poliéster es la opción preferida. En máquinas overlock o recubridoras, también puedes usar nailon texturizado en los áncoras: es un hilo muy elástico y esponjoso, ideal para conservar la suavidad y elasticidad de las costuras overlock, especialmente en trajes de baño. (El nailon texturizado es opcional, pero viene bien si tienes.)
• Máquina de coser con puntadas elásticas (o remalladora): No necesitas una máquina industrial: una máquina de coser doméstica normal puede coser bien la lycra si tiene puntada en zigzag o una puntada elástica específica. La mayoría de las máquinas modernas tienen una puntada de rayo (un zigzag estrecho que parece un rayo) o una puntada elástica similar al sobrehilado, que son ideales. Pronto explicaremos en detalle los ajustes de las puntadas. Asegúrate de que la máquina esté limpia y aceitada, ya que la pelusa de los tejidos de punto puede acumularse y causar problemas. Si tienes una remalladora (overlock), mejor aún: estas máquinas son excelentes para coser tejidos elásticos, porque recortan y cosen una costura flexible en un solo paso. Muchas personas combinan ambas: usan la máquina de coser para ciertas tareas (como el pespunte o las zonas que requieren precisión) y la remalladora para las costuras principales. Una recubridora (o una aguja doble en una máquina normal) también resulta práctica para hacer dobladillos, pero no es imprescindible. En resumen: cualquier máquina que pueda hacer zigzag servirá, siempre que uses la aguja y los ajustes adecuados.
• Prensatelas de doble arrastre: Es un prensatelas especial que arrastra la tela por arriba, sincronizado con los dientes de arrastre de abajo. Es un salvavidas para coser lycra y otros tejidos de punto difíciles. Un prensatelas de doble arrastre (de arrastre uniforme) ayuda a evitar que las capas se desplacen o se estiren de manera desigual mientras coses. Si no tienes uno, considera comprar uno compatible con tu máquina; es útil no solo para la lycra, sino también para casar rayas, acolchar y mucho más. Una alternativa es el prensatelas de rodillo, que tiene un rodillo texturizado que también puede ayudar a deslizarse sobre telas pegajosas o elásticas, pero el de doble arrastre suele ser más eficaz para la lycra.
• Herramientas de corte afiladas y base de corte: Para cortar tela de lycra, resulta muy útil un cortador rotatorio con una cuchilla afilada y una base de corte autorregenerable. El cortador rotatorio permite cortar la tela con suavidad, sin levantarla ni deformarla (como a veces ocurre con las tijeras). Si es posible, extiende la tela en una sola capa, sobre todo si resbala: cortar dos capas dobladas puede hacer que la de abajo se desplace. Si prefieres usar tijeras, utiliza las tijeras de sastre más afiladas que tengas y tómate tu tiempo. Las pesas para patrones (o incluso objetos pesados, como libros o latas) pueden sujetar la tela mientras cortas y minimizar el movimiento. También puedes usar con moderación alfileres finos para sujetar el patrón a la tela, pero evita estirarla al prenderla.
• Alfileres finos o pinzas: Los alfileres gruesos pueden dejar agujeros permanentes o enganchar la lycra, así que, si necesitas prender la tela, elige alfileres finos de punta de bola (redondeada, como la de las agujas). Muchas personas aficionadas a la lycra prefieren usar pinzas Wonder Clips o pinzas para papel en lugar de alfileres para sujetar las costuras. Las pinzas no agujerean la tela y son fáciles de quitar mientras coses. Si usas alfileres, colócalos dentro del margen de costura, donde cualquier agujerito quedará oculto, y nunca cosas por encima de ellos.
• Guía de costura elástica o aguja doble: Es opcional, pero vale la pena mencionarlo. Una aguja doble para tejidos elásticos puede ayudarte a hacer dobladillos de aspecto profesional. Forma dos puntadas paralelas por el derecho y un hilo de canilla en zigzag por el revés, lo que permite que el dobladillo se estire. Usa una aguja doble elástica (las hay de varios anchos, por ejemplo, con una separación de 4,0 mm, y tienen dos puntas de bola). Al coser con aguja doble, tendrás que alargar un poco la puntada y quizá aflojar la tensión superior para evitar que se forme un túnel (un relieve entre las dos costuras). Si no tienes aguja doble, también puedes hacer los dobladillos con un zigzag estrecho. Además, puede resultar útil tener una pequeña guía de costura o una regla para medir los márgenes de costura y los dobleces del dobladillo en una tela tan elástica, a fin de garantizar la precisión (ya que no puedes confiar en que la tela se mantenga completamente plana por sí sola).
• Elásticos y estabilizadores: A menudo, al coser prendas de lycra, usarás elásticos: por ejemplo, un bañador o un maillot necesita elástico alrededor de las piernas, una cintura puede necesitarlo o se puede usar elástico transparente para estabilizar las costuras de los hombros. Asegúrate de tener a mano el elástico adecuado (como el elástico resistente al cloro para trajes de baño o el elástico transparente de poliuretano, una opción ligera). Considera también los estabilizadores temporales: el papel de seda común o el estabilizador desprendible pueden resultar muy útiles. Como ya se mencionó, puedes colocar una tira de papel de seda a lo largo de una costura para evitar que se estire mientras coses y luego arrancarla. El estabilizador soluble en agua es otra opción para costuras difíciles o para hacer bordados a máquina en lycra.

Tener estas herramientas listas hará que el proceso sea más sencillo. La combinación de la aguja, el hilo y el prensatelas adecuados (además de un poco de paciencia) te ayudará a trabajar con éxito con tejidos elásticos.

Cómo cortar tela de lycra sin deformarla

El corte es una etapa crucial: cualquier deformación puede hacer que las piezas no coincidan o que la prenda no quede bien. Sigue estas pautas para cortar la lycra con precisión sin estirarla ni deformarla:

• Deja que la tela se relaje: Antes de cortarla, conviene dejar la tela de lycra extendida y plana sobre la mesa durante un rato (30 minutos o más) después de desenrollarla o desdoblarla. Así, el tejido de punto se relaja tras la tensión que tenía en el rollo. La lycra puede conservar la memoria de haber estado estirada o torcida en el rollo, por lo que un breve reposo ayuda a que recupere su estado natural.
• Usa una sola capa si es posible: La lycra tiende a desplazarse y las capas dobles pueden resbalar entre sí. Si las piezas del patrón lo permiten, extiende y corta una sola capa de tela (recuerda voltear las piezas que deban cortarse en espejo). No es imprescindible, pero puede mejorar la precisión. Si cortas la tela doblada o en doble capa, préndela con mucho cuidado y considera usar pesas adicionales para mantener ambas capas perfectamente alineadas.
• Cortador rotatorio y pesas: Como se mencionó en la sección de herramientas, el cortador rotatorio es tu mejor aliado para la lycra. Coloca una base de corte grande sobre una superficie firme, extiende la tela y alísala (pero no la estires). Sujeta el patrón con pesas. Corta con una cuchilla rotatoria afilada, con pasadas largas y suaves. Así evitarás levantar la tela, como ocurre con las tijeras. Mantén el cortador perpendicular a la base para obtener cortes limpios.
• Tijeras afiladas para los detalles: Para curvas pequeñas o piquetes, un par de tijeras de costura afiladas o unas tijeras pequeñas pueden darte más control. La lycra no se deshilacha (¡otra ventaja!), así que no es estrictamente necesario hacer los piquetes hacia fuera: basta con un pequeño corte dentro del margen de costura para marcar. Usa tijeras muy afiladas para no estirar la tela mientras cortas. Si notas que la tela se arrastra bajo las tijeras, detente e intenta cortar desde la dirección opuesta o usa el cortador rotatorio para esa parte.
• Evita estirar la tela al cortar: Parece obvio, pero es fácil estirar accidentalmente la lycra al cortarla si no tienes cuidado. No dejes que la tela cuelgue de la mesa de corte: su peso puede estirarla. Si la mesa no es lo bastante grande, deja el sobrante sobre otra silla o superficie para que quede apoyado. Corta despacio; las prisas pueden tirar de la tela. Si usas alfileres, quítalos justo antes de cortar cada sección para no arrastrar la tela contra un punto sujeto con alfileres.
• Sujeta o marca con cuidado: Usa los alfileres finos o las pinzas recomendados para sujetar el patrón. Si colocas papel de patrón encima, también puedes calcarlo sobre la tela con tiza de sastre o un marcador lavable (pruébalo en un retal para comprobar que se borra). Algunas personas prefieren calcar el patrón directamente sobre la tela en una sola capa (con tiza o una rueda de marcar y papel de calco) y luego cortar por la línea, en lugar de prender patrones de papel. Elige el método que te dé más precisión sin deformar la tela. La lycra puede ser algo resistente a la tiza tradicional, por lo que quizá necesites un marcador lavable de punta fina o incluso un bolígrafo de gel (por el revés) para hacer marcas claras.

Recuerda que el objetivo es cortar las piezas exactamente como corresponde, sin estirarlas por accidente. Si te tomas tu tiempo y usas las herramientas adecuadas, lo conseguirás. Una vez cortadas, manipula las piezas con cuidado: evita colgarlas o tocarlas demasiado, ya que podrían estirarse antes de coserlas. Si no vas a coserlas de inmediato, guárdalas extendidas y planas.

Las mejores máquinas de coser y agujas para lycra

No necesitas una «máquina de coser para lycra» especial, pero hay ciertas características que facilitan la costura de este tejido. Veamos qué aspectos de la máquina son importantes, incluida la elección de la aguja ideal, que mencionamos antes.

Elige la aguja adecuada (de punta de bola o elástica). No podemos insistir lo suficiente: para proyectos de lycra, usa una aguja de punta de bola o una aguja para tejidos elásticos. ¿Cuál es la diferencia? La aguja de punta de bola (para jersey) tiene una punta redondeada mediana y funciona bien con la mayoría de los tejidos de punto, incluidas las mezclas con lycra; evita los enganchones y los saltos de puntada al deslizarse entre los hilos. La aguja para tejidos elásticos es una variante diseñada específicamente para tejidos muy elásticos y con alto contenido de lycra (como los tejidos de punto para ropa de baile o los trajes de baño). También tiene la punta redondeada, pero, sobre todo, tiene una ranura más profunda (el rebaje de la parte posterior de la aguja, por encima del ojo), que ayuda a recoger el hilo de la canilla en tejidos extremadamente elásticos, donde una aguja de punta de bola normal podría saltarse puntadas. Si se saltan puntadas incluso con una aguja de punta de bola, cambia a una aguja para tejidos elásticos (suelen estar disponibles en tamaños 75 y 90). En cambio, si con una aguja elástica no se forma una puntada perfecta, prueba con una de punta de bola: a veces una máquina «prefiere» una u otra. Consejo profesional: Haz siempre una prueba con retales. Cuando encuentres la aguja que produzca puntadas perfectas en tu tela, úsala durante todo el proyecto. Y si chocas con un alfiler o la aguja se desafila, cámbiala de inmediato: la lycra revelará cualquier defecto de la aguja en forma de agujeros o puntadas saltadas.

Tipos de máquinas y ajustes. Basta con una máquina de coser convencional que pueda hacer puntadas en zigzag. Es conveniente que tenga: - Un ajuste de puntada elástica (puntada de rayo o triple puntada elástica). - Presión del prensatelas ajustable, para reducirla con telas gruesas o elásticas. - Buen control de la tensión del hilo, ya que quizá tengas que ajustarla (lo veremos enseguida).

Muchas personas cosen lycra con buenos resultados en máquinas domésticas básicas de marcas como Singer, Brother, Janome, etc., siempre que estén bien mantenidas. Si tu máquina suele «tragarse» los tejidos de punto ligeros al empezar una costura (la tela se introduce bajo la placa de la aguja), intenta comenzar un poco más adentro del borde (puedes coser hacia atrás y luego hacia delante, o usar una tira guía de tela sobrante). En este caso, no puedes usar una placa de aguja para puntada recta (con un orificio más pequeño), porque necesitas zigzag; en su lugar, usa una aguja afilada y quizá estabiliza el inicio colocando debajo un poco de papel de seda.

Remalladoras (máquinas overlock). Una remalladora es fantástica para coser lycra porque crea una costura elástica y resistente de una sola vez y recorta el sobrante. Si tienes una, úsala sin dudarlo para las costuras principales. Ponle también agujas nuevas (de punta de bola) y usa hilo de poliéster o nailon texturizado en los áncora. Ajusta el transporte diferencial a neutro (1:1) o ligeramente por encima si observas ondulaciones, ya que las remalladoras permiten ajustar el arrastre para eliminar el estiramiento o el fruncido en los tejidos de punto. Una puntada overlock de 4 hilos crea una costura segura y elástica. Ten en cuenta que, si necesitas descoser, las costuras de remalladora son difíciles de deshacer en tejidos de punto, así que conviene hilvanar primero las zonas complicadas en la máquina de coser para comprobar el ajuste y luego remallarlas.

Recubridoras. Se usan para hacer dobladillos y pespuntes en tejidos de punto (como el dobladillo de unos leggings deportivos o el ribete de una prenda de baño). Si tienes una, permite lograr acabados muy profesionales. Si no, lo habitual es sustituirla por una aguja doble en la máquina convencional, o incluso por un simple zigzag. Así que una recubridora es un extra práctico, no una necesidad, para los proyectos de costura casera con lycra.

En resumen, cualquier máquina que pueda formar una puntada flexible servirá: lo más importante es usar la aguja adecuada y ajustar bien la máquina al tejido. Hablemos ahora de esos ajustes (las puntadas y la tensión).

Ajustes de puntada: las adecuadas para tejidos elásticos

Usar la puntada adecuada es fundamental para que las costuras se estiren y duren. Si coses lycra con puntada recta, la primera vez que tires de la tela oirás cómo se rompe el hilo. Entonces, ¿qué puntada debes usar? Hay varias opciones:

• Puntada en zigzag: El confiable zigzag es una solución sencilla para coser lycra. Ajusta la máquina a un zigzag estrecho: por ejemplo, un ancho de aproximadamente 1 a 2 mm y un largo de aproximadamente 2,5 mm para empezar (puedes ajustarlos después). Este zigzag leve permite que la costura se estire. Muchas personas usan zigzag para todas las costuras de confección en tejidos de punto si no tienen una puntada elástica. Puedes usar un zigzag algo más ancho (de aproximadamente 3-4 mm) para rematar los bordes o coser elásticos, pero para costuras que se plancharán abiertas o que deben quedar planas, basta con uno más estrecho. Haz siempre algunas pruebas con retales para encontrar los parámetros adecuados: estira la muestra cosida para comprobar que no se rompan las puntadas y que la tela no quede tan rígida como para formar un túnel o un relieve.
• Zigzag de tres pasos: Es una variante que se encuentra en muchas máquinas (parece una serie de tres pequeñas puntadas en cada zig y zag). Reparte el hilo y es aún más elástica y resistente que un zigzag normal. Es excelente para colocar elásticos (cinturas y aberturas de las piernas de prendas de baño), porque sujeta el elástico de forma uniforme y segura. También puede usarse en costuras de zonas sometidas a mucha tensión (como las costuras de la entrepierna), donde se necesita más elasticidad y refuerzo. El zigzag de tres pasos suele ser más ancho, así que no se usa habitualmente para costuras estrechas de confección (porque se ve si la costura se plancha abierta), sino para pespuntes sobre elásticos o para rematar bordes. También es un buen sustituto del remate en barra para tejidos elásticos.
• Puntada elástica (puntada de rayo): Muchas máquinas tienen una puntada elástica preestablecida que parece un rayo ⚡. Esta puntada avanza y retrocede siguiendo un patrón diminuto que casi parece una línea recta, pero incorpora un zigzag. La ventaja es que ofrece un aspecto de costura recta por el derecho, pero se estira bastante. Es ideal para costuras largas, como las costuras interiores de las perneras de los leggings: cede un poco y es menos probable que se frunza que un zigzag normal. La desventaja es que puede ser difícil de descoser y se cose algo más despacio (porque la máquina realiza varios movimientos por puntada). Pero, si tu máquina la tiene, ¡pruébala! A menudo produce costuras muy profesionales y duraderas en lycra.
• Puntada con aguja doble: Se usa sobre todo para dobladillos. Al coser con aguja doble, el hilo de la canilla forma un zigzag entre los dos hilos superiores, lo que crea una puntada elástica. Es ideal para hacer dobladillos en puños de mangas o perneras de leggings, o ribetes de escotes, para imitar el acabado de una recubridora. Para usar una aguja doble, la máquina debe permitir esa configuración (o al menos tener una placa de aguja suficientemente ancha y una abertura en el prensatelas que permita el paso de las dos agujas; consulta el manual). Necesitarás un segundo carrete de hilo (o enrollar hilo en una canilla) para la aguja adicional. Haz pruebas y ajusta la tensión para evitar que se forme un túnel (a veces ayuda aflojar la tensión superior o usar un ligero zigzag en el hilo de la canilla, si es posible). El resultado es una costura doble, prolija y paralela por el derecho, que se estira.
• Puntada overlock de remalladora: Si usas una remalladora, la puntada overlock estándar de 4 hilos coserá la costura y rematará el borde sin pulir en una sola pasada. Esta puntada se estira muy bien y es la que se ve en el interior de la mayoría de las prendas de punto confeccionadas. Puede que tengas que ajustar la tensión para la lycra: a menudo, los ajustes predeterminados son adecuados, pero si ves lazos colgando del borde o la costura no queda plana, ajusta las áncoras y el transporte diferencial según corresponda.

Largo y ancho de puntada recomendados para la licra: Como punto de partida, por lo general, una longitud de aproximadamente 2.5 mm funciona bien para puntadas en zigzag o elásticas en licra. Si las puntadas quedan demasiado juntas (longitud corta), la costura puede quedar muy tupida y hacer que esa zona se estire menos (o incluso rasgar la tela). Si son demasiado largas, puede que no sujeten bien la tela elástica. Para el ancho del zigzag, usa un ancho estrecho (1-2 mm) para la mayoría de las costuras. Solo necesitas un poco de zigzag para aportar elasticidad. Si el zigzag de la costura es demasiado ancho, puede abrirse o dejar huecos al estirarlo. Reserva los zigzags más anchos (como de 4-5 mm) para coser el elástico o rematar bordes sin terminar. La puntada relámpago suele tener un ancho preestablecido (ya que es casi recta); basta con asegurarse de que la longitud sea de unos 2-3 mm, un valor medio que suele venir configurado de fábrica. Si usas una puntada recta triple elástica (que parece una puntada recta, pero la máquina cose hacia delante y hacia atrás tres veces por puntada), quizá te convenga usar una longitud un poco mayor (como 3 mm) para evitar que la costura quede demasiado tupida, porque cada puntada se forma tres veces.

Cómo ajustar la tensión del hilo en telas elásticas. Ajustar la tensión en la licra puede ser complicado. Las puntadas deben quedar planas y equilibradas: sin bucles flojos de hilo, pero tampoco tan apretadas que la costura se frunza o el hilo se hunda en la tela. Una buena prueba es coser un retal y luego estirar la tela: la costura debe estirarse con ella sin que se rompan los hilos y, al soltarla, la tela debe recuperar su forma sin que la costura se vea fruncida. Si ves frunces o un efecto de «borde de lechuga» aunque no hayas estirado la costura, puede que la tensión sea demasiado alta o que el diferencial (en la remalladora) sea demasiado bajo. A menudo, bajar un poco la tensión del hilo superior en una máquina de coser convencional ayuda al coser tejidos de punto; así el hilo de la bobina puede ceder un poco más y se obtiene una puntada más elástica. Pero ten cuidado: si la tensión queda demasiado floja, se saltarán puntadas o se formarán bucles en el revés. Se trata de encontrar el equilibrio. En un retal de prueba, intenta bajar la tensión superior medio punto y observa el resultado. Comprueba también la presión del prensatelas, como se mencionó antes; una presión excesiva puede producir un efecto similar al de una tensión demasiado alta, porque estira la tela mientras se cose. Si tu máquina tiene un regulador de presión del prensatelas, bájala para coser licra y permitir que la tela avance sin estirarse ni deformarse.

Otra cosa que debes tener en cuenta: si se forman pequeños túneles al usar aguja doble o zigzag en una licra muy liviana, quizá puedas corregir parte de la deformación aplicando vapor a la costura (la tela de licra se contrae un poco con el vapor, lo cual puede eliminar las ondulaciones; pero no presiones fuerte con la plancha: mantenla suspendida y aplica vapor, luego deja que la tela se enfríe en plano).

En resumen, usa puntadas elásticas, ajusta las dimensiones de la puntada para que tenga una longitud media y un ancho estrecho, y afina la tensión para que las costuras queden equilibradas. Haz siempre una prueba de elasticidad en la costura: cose un trozo pequeño y luego estíralo con firmeza; debería estirarse tanto como la tela. Si oyes un chasquido o ves que los hilos se salen, necesitas una puntada más ancha o en zigzag, o bien la tensión está demasiado alta. Si la costura se ondula, puede que hayas estirado la tela mientras cosías o que la tensión o el diferencial no estén bien ajustados. Con unos cuantos retoques, lograrás una costura perfecta: resistente, plana y elástica.

Paso a paso: cómo coser licra como un profesional

Ahora veremos el proceso completo para coser un proyecto de licra, desde el principio hasta el final, aplicando muchos de los consejos que hemos comentado. En estos pasos se supone que ya has cortado el patrón y tienes la máquina y las herramientas listas.

Paso 1: Prepara y corta la tela – Para este momento, ya habrás prelavado la tela (si hace falta) y reunido los materiales. Asegúrate de que la licra esté extendida en plano y al hilo. Comprueba que cada pieza esté cortada con precisión y que hayas transferido todas las marcas (como piquetes o marcas para insertar el elástico) con los métodos adecuados (tiza, pinzas, etc.). Si tu proyecto requiere una dirección de elasticidad específica (la mayoría de los patrones indicarán, por ejemplo, «la mayor elasticidad debe ir alrededor del cuerpo»), asegúrate de haber colocado el patrón en la tela respetando esa indicación. Además, identifica el derecho y el revés de la tela si se parecen; una pequeña marca de tiza en el revés de cada pieza puede evitar confusiones más adelante.

Paso 2: Prepara la máquina de coser – Enhebra la máquina con hilo de poliéster (llena la bobina con el mismo hilo). Coloca una aguja de punta redonda/elástica y asegúrate de que esté bien puesta. Selecciona la puntada: por lo general, un zigzag estrecho para las costuras generales (o la puntada relámpago, si lo prefieres). Como punto de partida, ajusta la longitud de puntada a unos 2.5 mm y el ancho a unos 1.5 mm. Baja un poco la tensión si las pruebas anteriores indicaron que así se obtiene un mejor resultado; de lo contrario, déjala en su ajuste predeterminado y prepárate para modificarla mientras coses. Coloca el prensatelas de doble arrastre, si tienes uno. También conviene tener a mano algunos retales de licra para hacer pruebas antes de coser las piezas definitivas. Básicamente, deja la máquina bien ajustada desde el principio: aguja adecuada, prensatelas adecuado, hilo adecuado y una puntada apropiada.

Paso 3: Haz una prueba en un retal – ¡No te saltes este paso! Toma dos retales de licra (idealmente, dos capas, como al coser la prenda) y cose una costura corta. Revisa cómo se forman las puntadas. Estira la costura del retal: ¿se estira? Si las puntadas se rompen o escuchas chasquidos, haz ajustes: quizá debas ensanchar un poco el zigzag o reducir la tensión si está demasiado alta. Si la costura parece floja o con bucles, puede que la tensión esté demasiado baja. Haz los ajustes y repite la prueba hasta quedar conforme. Comprueba también si la tela se ha fruncido en forma de túnel o si las puntadas están equilibradas (los hilos superior e inferior se encuentran entre las capas). Si usas una remalladora, esta prueba también puede servir para comprobar el arrastre diferencial: observa si la costura queda ondulada. No empieces con la prenda hasta que la costura de prueba tenga buen aspecto y funcione bien. Es mucho más fácil resolver los problemas en un retal que en unos leggings casi terminados.

Paso 4: Cose las costuras – Ahora cose las costuras de la prenda paso a paso, siguiendo las instrucciones del patrón. Por ejemplo, si estás haciendo leggings, coserías primero las costuras interiores de las piernas y luego la costura de la entrepierna, etc. Al coser cada costura, ten en cuenta estos consejos: - Manipula la tela con cuidado: Deja que los dientes de arrastre hagan su trabajo. Puedes usar una mano delante y otra detrás de la aguja para guiar la tela con mucha suavidad y sostenerla (esto es especialmente útil en las costuras largas), casi manteniéndola tensa, pero sin estirarla. Así evitarás las temidas ondulaciones. Pero no tires de la tela para hacerla avanzar; podrías romper la aguja o provocar puntadas irregulares. - Usa alfileres o pinzas adecuados: Retira las pinzas cuando te acerques a ellas. Si usas alfileres, sácalos antes de que la aguja llegue hasta ellos (si la aguja choca con un alfiler en la licra, puede enganchar la tela o doblarse). Si la unión es complicada, algunas personas prefieren hilvanar las costuras a mano o a máquina con puntadas largas en zigzag y luego coserlas con la puntada definitiva; es opcional y, por lo general, no hace falta salvo que tengas, por ejemplo, una pieza insertada compleja o una curva pronunciada. - Mantén los márgenes de costura: Los tejidos elásticos pueden enrollarse en los bordes. Si el margen de costura se enrolla, puedes aplanarlo con los dedos justo antes de que pase bajo el prensatelas. Vigila ambas capas para comprobar que avancen de manera uniforme; el prensatelas de doble arrastre ayuda, pero aun así debes asegurarte de que la capa inferior no se desplace. - Cómo coser curvas o telas con distinta elasticidad: Por ejemplo, al insertar una pieza más pequeña en otra más grande (como un refuerzo), quizá tengas que estirar una de las piezas a propósito para que encaje con la otra. En esos casos, el patrón suele indicar si hay que estirar, por ejemplo, una tira para el cuello para adaptarla a la abertura del escote. Para hacerlo, divide ambas piezas en cuatro partes iguales y marca los puntos con alfileres; estira la pieza más pequeña para que coincida con la más grande entre cada par de alfileres. Si es posible, cose con la pieza más elástica o más pequeña debajo, en contacto con los dientes de arrastre: estos la irán acomodando ligeramente. Así se logra una inserción elástica uniforme y sin frunces.

Cose todas las costuras principales de esta manera. Si usas una máquina convencional, puedes coser las costuras en zigzag y luego, si quieres, rematar los bordes sin terminar con un zigzag más ancho o con una remalladora para que queden prolijos. No es estrictamente necesario rematar los bordes de la licra, ya que no se deshilacha, pero un borde sin rematar podría enrollarse. De hecho, en muchos proyectos (como los trajes de baño o los leggings de punto) se dejan las costuras interiores sin rematar o simplemente se recortan un poco, porque la tela no se deshace. Tú decides si quieres un acabado más limpio por dentro.

Paso 5: Coloca elásticos u otros componentes – Si tu proyecto lleva elástico (por ejemplo, en la cintura o en las aberturas de las piernas de un traje de baño), ahora es el momento de colocarlo. El elástico en los bordes de la licra puede ayudar a que mantengan su forma y no se estiren demasiado con el tiempo. Para coser elástico a un borde de licra: - Usa una puntada en zigzag o un zigzag de tres pasos. Un zigzag normal (de unos 3-4 mm de ancho) funciona bien; el zigzag de tres pasos da aún más seguridad. - Divide el elástico y la abertura de la prenda en cuatro partes iguales y sujeta el elástico con alfileres al revés del borde, en los cuartos (si quieres ocultarlo), o sobre el borde (si vas a doblarlo hacia dentro). El elástico suele cortarse un poco más corto que la abertura, así que tendrás que estirarlo al coserlo para que coincida con la tela; esto crea el fruncido o la tensión necesarios para que la abertura quede ajustada. - Cose el elástico en zigzag, estirándolo entre los alfileres para que coincida con la tela. Mantén la tela plana y evita coser pliegues por accidente. Procura estirarla de manera uniforme para que el fruncido quede parejo. - A continuación, normalmente se dobla el elástico hacia dentro y se vuelve a pespuntear (con zigzag o aguja doble) para cubrirlo, si se trata de una aplicación de ese tipo (como un elástico cubierto). En los trajes de baño suele usarse un método de dos pasadas: la primera fija el elástico al borde y la segunda lo cubre. Usa siempre un elástico resistente al cloro para los trajes de baño (por lo general, elásticos de algodón y caucho para baño o elásticos transparentes; el elástico de poliéster común se deteriora con el cloro). - Cremalleras en licra: Si tu proyecto lleva una cremallera (algunos vestidos ceñidos, disfraces de cosplay o chaquetas deportivas la llevan), es importante estabilizar la zona. Usa una tira de entretela termoadhesiva de tricot (idealmente, una elástica, planchada sobre el margen de costura) o incluso un refuerzo de papel temporal para evitar que la tela se estire al insertar la cremallera. Cósela con un zigzag estrecho o usa una puntada elástica para la costura que queda justo al lado. Algunas personas prefieren una cremallera invisible en prendas de licra: ofrece un acabado limpio y la cinta de estas cremalleras suele tener algo de elasticidad. En cualquier caso, cose despacio y asegúrate de no tirar de la tela al colocar la cremallera. Las ondulaciones se producen cuando la tela se estira durante la inserción; la solución es estabilizarla.

Paso 6: Haz el dobladillo y remata la prenda – ¡Ya estamos en la recta final (nunca mejor dicho)! Hacer el dobladillo de una prenda de licra puede ser tan sencillo como doblar hacia arriba el borde inferior de unos leggings y coserlo en zigzag, pero hagámoslo como profesionales: - Elige el método: aguja doble para un acabado profesional o un zigzag pequeño para simplificar. Si tienes una máquina recubridora, ya sabes qué hacer. - Si usas aguja doble, enrolla a mano hilo de nailon lanoso en la bobina (un truco opcional para darle más elasticidad al hilo de la bobina). Marca un margen de dobladillo uniforme (la licra puede resbalar, así que ayuda usar algunos alfileres o pinzas para mantenerlo parejo; también puedes hilvanarlo a mano). - Cose el dobladillo por el derecho para poder seguir el borde de manera uniforme. Deja que la máquina haga avanzar la tela; si tu remalladora-recubridora tiene arrastre diferencial, ajústalo si hace falta para eliminar las ondulaciones. - Si usas zigzag, quizá prefieras un zigzag de tres pasos para el dobladillo, porque es decorativo y se estira bien, o simplemente un zigzag normal de unos 2-3 mm de ancho. Algunas personas cosen dos hileras de zigzag para darle un aspecto deportivo. - Rematar los bordes sin remalladora: Si no tienes remalladora, pero quieres rematar los márgenes de costura o los bordes (por ejemplo, por dentro de una prenda), puedes usar el zigzag o una puntada de sobrehilado en tu máquina convencional. Muchas máquinas tienen una «puntada overlock» que imita el remallado; úsala con un prensatelas para sobrehilado, si tienes uno. También puedes coser simplemente en zigzag a lo largo del borde del margen de costura. Como la licra no se deshilacha, esto es más que nada por estética; también podrías recortar los márgenes con tijeras de zigzag, que a veces ayudan a evitar que se enrollen. Otra opción es ribetear la costura con una tira de tela elástica suave (por ejemplo, rematar el escote con la misma tela). - Recorta los hilos sobrantes y revisa la prenda terminada por última vez.

Paso 7: Planchado y detalles finales: Como ya se mencionó, la licra y las altas temperaturas no se llevan bien. Sin embargo, a veces sí es necesario planchar para aplanar una costura o marcar el pliegue de un dobladillo. Usa la plancha a baja temperatura y un paño de planchado. Por ejemplo, si quieres aplanar una costura cruzada (como donde se unen cuatro costuras en la entrepierna), cúbrela con un paño húmedo y presiona brevemente con la plancha; luego levántala, sin deslizarla. El vapor ayudará a aplanar la costura abultada. Deja que se enfríe antes de mover la tela. Para los dobladillos, también puedes doblar la tela con los dedos o usar una plancha fría para sujetarlos en su sitio antes de coser. Si la prenda se estiró un poco durante la costura, un lavado rápido o un poco de vapor pueden ayudar a recuperar su forma (la licra tiende a encogerse y recuperar su forma al exponerse al agua o al vapor y dejarse reposar).

Al seguir estos pasos, habrás tratado tu proyecto de licra con todo el cuidado que necesita. Recuerda que la práctica hace al maestro: no te desanimes si tu primera experiencia cosiendo licra no sale perfecta. Hasta los profesionales prueban y se equivocan cuando trabajan con telas nuevas. La buena noticia es que la licra se adapta bien al cuerpo gracias a su elasticidad y, una vez que domines la técnica, podrás coser con confianza una gran variedad de prendas elásticas.

Problemas comunes al coser (y cómo solucionarlos)

Incluso con una técnica cuidadosa, puede que te encuentres con algunos problemas comunes al coser licra. No te preocupes: aquí tienes los problemas más habituales y sus soluciones:

Cómo corregir las costuras onduladas o fruncidas

Una costura ondulada (también llamada «dobladillo de lechuga» cuando es intencional, aunque aquí no lo queremos) es aquella que tiene ondulaciones en vez de quedar plana. Por lo general, esto ocurre porque la tela se estiró al coserla o porque las puntadas están demasiado apretadas. Para corregirlo o evitarlo: - Ajusta la presión del prensatelas: Una presión excesiva estirará el tejido de punto al pasar por la máquina. Si tu máquina lo permite, reduce la presión y vuelve a probar; esto suele disminuir las ondulaciones de inmediato. - Usa un estabilizador: Como se indicó antes, colocar papel de seda a ambos lados de la zona de la costura puede evitar que se estire. Por ejemplo, si el dobladillo queda ondulado, prueba a poner tiras de estabilizador soluble o rasgable debajo mientras coses y luego retíralo; puede dar muy buen resultado. - Estira un poco la tela al coser el dobladillo: Puede parecer contradictorio, pero en algunas telas muy elásticas, estirarla apenas un poco mientras coses el dobladillo y luego dejar que recupere su forma da como resultado un dobladillo más plano una vez que se suelta (porque el hilo queda un poco holgado). Es una técnica avanzada: úsala solo si las pruebas iniciales muestran que da buen resultado. Lo más habitual es no estirar la tela al coser, pero cada tela tiene sus particularidades. - Ajusta la tensión del hilo: Los frunces pueden indicar que la tensión es demasiado alta. Redúcela para que la costura quede plana. Comprueba que el hilo de la bobina esté enrollado de manera uniforme; si no, la tensión puede ser irregular. - Plancha o aplica vapor después de coser: Si las ondulaciones son leves, a veces un buen vaporizado ajusta las puntadas y la fibra de licra. Mantén la plancha justo por encima de la tela, aplica bastante vapor y verás que la costura se encoge un poco. Déjala enfriar en plano.

Si ya cosiste una costura ondulada, quizá tengas que descoserla y volver a intentarlo con los ajustes anteriores. Sin embargo, las pequeñas ondulaciones en zonas como una costura muy curva podrían desaparecer al llevar la prenda puesta (porque la tela se estira sobre el cuerpo), así que tenlo en cuenta antes de volver a coser algo que quizá se vea bien una vez puesto.

Cómo evitar puntadas saltadas e hilos rotos

Puntadas saltadas (cuando la máquina «salta» y deja un hueco en la costura) suelen deberse a que la aguja no engancha correctamente el hilo de la bobina. En la licra, el problema suele ser una aguja inadecuada o una aguja vieja o dañada. Para evitar puntadas saltadas: - Usa agujas para tejidos elásticos: Ya lo hemos recalcado bastante: una aguja para tejidos elásticos está diseñada para evitar puntadas saltadas en tejidos de punto muy elásticos, con los que incluso las agujas de punta redonda tienen dificultades. Si empiezas a ver puntadas saltadas, cambia primero la aguja. - Cose más despacio: A veces, ir demasiado rápido puede hacer que la aguja se desvíe, especialmente al coser sobre cruces gruesos, y provocar una puntada saltada. En este caso, despacio y con constancia se llega lejos. - Comprueba el tamaño de la aguja: Si coses una licra gruesa (como un punto scuba), una aguja demasiado fina podría doblarse. Usar una aguja para tejidos elásticos del número 90/14 podría ayudarla a atravesar la tela de manera uniforme. - Comprueba el enhebrado: Las puntadas saltadas también pueden deberse a un enhebrado incorrecto o a problemas de tensión. Vuelve a enhebrar completamente la máquina (el hilo superior y la bobina) y haz otra prueba, por si algo estuviera mal. - Usa una aguja nueva para las capas gruesas: Si coses una zona con varias capas de licra y elástico (gruesa), quizá te convenga cambiar la aguja por una nueva después de esa sección, ya que la punta podría doblarse un poco o perder filo.

Hilos rotos en la costura (durante la costura o al llevar puesta la prenda) indican que la costura no tiene suficiente elasticidad o que el hilo es débil: - Usa siempre hilo de poliéster. El algodón se romperá. El hilo de nailon a veces puede volverse quebradizo con el tiempo o el calor; en general, el poliéster es la mejor opción. - Asegúrate de que la puntada tenga suficiente zigzag o elasticidad: Si los hilos se rompen al estirarlos, puede que la puntada no ceda lo suficiente. Usa un zigzag un poco más ancho o una puntada más larga, que ejerza menos tensión en cada centímetro de hilo. - Reduce la tensión: Es más probable que el hilo se rompa si está demasiado tenso. La costura debe tener cierta flexibilidad; lo notarás en las costuras remalladas, cuyos bucles quedan sueltos cuando la tela está relajada. Reproduce ese efecto sin apretar demasiado la tensión superior. - Remata los bordes sin terminar o reduce el grosor: A veces, un hilo se rompe porque la aguja golpea de manera desigual un margen de costura abultado. Rebajar las costuras cruzadas gruesas (escalonando los márgenes) puede ayudar a que la máquina avance sin que la aguja se desvíe.

Si te queda una sección con puntadas saltadas, puedes arreglarla sin descoser toda la costura: vuelve a coser encima de esa zona a mano o a máquina, una vez que hayas solucionado la causa (por ejemplo, después de cambiar la aguja). Remata bien los hilos. Si se rompe algún hilo, pero solo uno o dos en una costura larga, también puedes reforzar esa zona volviendo a coser por encima con la puntada adecuada.

En resumen, la mayoría de los problemas al coser licra se deben a la aguja, el hilo, la tensión o la manipulación. Aborda los problemas en ese orden (por ejemplo, cambia la aguja y luego ajusta la tensión, etc.). La buena noticia es que la licra disimula los defectos de ajuste, así que, aunque la costura no te quede perfecta, es probable que la prenda siga ajustando y funcionando bien. Además, con cada proyecto irás mejorando a medida que descubras qué técnicas funcionan mejor con tu tela y tu máquina.

Consejos para hacer dobladillos y rematar prendas de licra

Los toques finales pueden realzar mucho tu creación de licra hecha a mano. Hacer dobladillos y rematar los bordes de la licra puede parecer complicado, pero con unos cuantos consejos lograrás acabados limpios y elásticos que rivalizan con los de las prendas confeccionadas.

• Usa la técnica de dobladillo adecuada: Entre las opciones más habituales para las prendas de licra están el dobladillo con aguja doble, el dobladillo en zigzag y el remate con una banda. Para un estilo clásico en mallas o mangas, la aguja doble crea dos líneas paralelas en el derecho que permiten que la tela se estire; el resultado es muy profesional. Un simple zigzag también es perfectamente funcional; incluso puedes hacer dos hileras de zigzag para añadir un detalle deportivo. Elige una técnica que combine con el estilo de la prenda. Por ejemplo, el zigzag suele verse en los trajes de baño y la ropa deportiva (con pespuntes en zigzag visibles), mientras que la puntada de aguja doble (con aspecto de recubridora) es habitual en camisetas y mallas.
• Estabiliza los dobladillos si es necesario: Si el dobladillo tiende a ondularse, prueba con una tira estrecha de cinta termoadhesiva para dobladillos (de un tipo suave y elástico) o incluso con una barra de pegamento lavable para sujetarlo temporalmente antes de coser. Así evitarás que se mueva. También puedes coser elástico transparente en el dobladillo (sobre todo en trajes de baño o ropa de baile) para que conserve su forma. Básicamente, colocarías elástico transparente de 1/4″ por el revés, justo en el borde; luego lo doblarías hacia arriba y lo coserías, de forma similar a como se remata la abertura de una pernera.
• Dobladillos «en redondo» o planos: Si el patrón lo permite, suele ser más fácil hacer el dobladillo de la licra antes de unir esa zona para formar un tubo. Por ejemplo, podrías hacer el dobladillo del bajo de cada pernera mientras aún está abierta y plana y, después, coser la entrepierna. Así evitarás coser al final una diminuta abertura redonda en el tobillo. Si lo haces, recuerda tener en cuenta el margen de costura de los lados para que, al unir la costura, las líneas de puntadas del dobladillo queden bien alineadas. Muchas personas con experiencia planifican el trabajo para hacer los dobladillos y los pespuntes del escote en plano siempre que sea posible.

Cómo rematar los bordes sin una remalladora

Como ya se mencionó, la licra no se deshilacha, así que técnicamente no es necesario rematar los bordes para evitar que se deshagan. Sin embargo, un borde rematado puede aportar durabilidad y un aspecto pulido. Si no tienes remalladora, aquí tienes algunas formas de rematar los bordes con una máquina normal: - Sobrehilado en zigzag: Usa un zigzag de ancho medio justo en el borde sin rematar del margen de costura. Así mantendrás los bordes unidos y más planos. También puedes recortar el sobrante cerca del zigzag para lograr un acabado más limpio (similar al de una remalladora). Algunas máquinas tienen una puntada de zigzag de tres pasos específica para sobrehilar los bordes: hace tres puntadas pequeñas en cada lado del zigzag y cubre bien el borde. - Prensatelas para sobrehilado: Si tu máquina venía con un prensatelas para sobrehilado (normalmente lleva un pequeño pasador o cepillo alrededor del cual se enrolla el hilo), úsalo con una puntada de sobrehilado para obtener un acabado más limpio. Ayuda a que el hilo envuelva el borde sin que la tela se enrolle. - Borde ribeteado o doblado: En algunos proyectos, como un escote, puedes rematar el borde con una tira de licra o con elástico para doblar. Por ejemplo, el elástico para doblar (FOE, por sus siglas en inglés) es un elástico suave que se dobla alrededor del borde sin rematar y se fija con zigzag o aguja doble. Se usa habitualmente en ropa de baile, lencería, etc., para rematar los bordes con pulcritud y darles elasticidad. - Déjalo sin rematar: Esto es aceptable en muchas costuras interiores. Si los márgenes de costura no son demasiado voluminosos, basta con plancharlos hacia un lado con una plancha tibia y dejarlos así. La licra no se deshilachará y, además, un borde sin rematar más suave podría resultar más cómodo contra la piel que uno rematado en zigzag. Si eliges esta opción, recorta los márgenes de manera uniforme para que se vean ordenados.

No tener remalladora no significa que la prenda vaya a quedar desprolija: puedes conseguir un interior pulcro con un remate cuidadoso en zigzag o un ribete creativo. Por fuera, puedes hacer los dobladillos y rematar los escotes con las técnicas anteriores para que la prenda tenga un aspecto profesional.

Cómo coser costuras de licra elásticas y duraderas

Al confeccionar prendas de licra, queremos que las costuras no solo se estiren, sino que también resistan el uso y la tensión repetidos. Así puedes asegurarte de que tus costuras sean elásticas y resistentes:

Usa puntadas reforzadas cuando corresponda. Por lo general, basta con un zigzag estándar, pero para las costuras críticas (la entrepierna de las mallas, las costuras de las axilas, etc.), podrías usar una puntada elástica triple (que parece una puntada recta, pero cose cada punto tres veces). Esta puntada es muy resistente y permite que la tela se estire, por lo que es ideal para las zonas sometidas a mucha tensión. Una costura remallada de 4 hilos también queda reforzada de por sí gracias a los dos hilos de aguja. Si solo has cosido las costuras con una única pasada en zigzag, considera hacer una segunda hilera de puntadas a 1/8″ de la primera en las zonas que vayan a soportar mucha tensión; así crearás una costura doble. La ropa deportiva confeccionada suele tener varias hileras de puntadas (costura plana, recubridora, etc.) tanto por su apariencia como por su resistencia.

Prueba la elasticidad de las costuras

Acostúmbrate a «poner a prueba» las costuras después de coser. Es un control de calidad: toma la prenda cosida (o una muestra de costura) y estira la costura tanto como lo permita la tela; luego, suéltala. La costura debería estirarse y volver a su forma sin que se oiga el ruido de hilos que se rompen. Si oyes chasquidos, examínala de cerca: ¿qué hilo se rompió (el de la aguja o el de la bobina)? Eso significa que esa sección no tenía suficiente elasticidad o que el hilo era débil. Posibles soluciones: - Vuelve a coser la costura con un zigzag más ancho o más largo para que tenga mayor elasticidad. - Comprueba si se enganchó un hilo justo en ese punto; de ser así, puedes reforzar solo esa pequeña zona. - Si se rompió un hilo, podría tratarse de un defecto puntual (por ejemplo, un punto débil en la bobina). Pero, para mayor seguridad, quizá te convenga volver a coser. Hacer una prueba de elasticidad en todas las costuras principales (laterales y centrales) antes de terminar la prenda te permitirá asegurarte de que no se te abra una costura por sorpresa mientras la llevas puesta.

Examina también las costuras para ver si presentan algún hueco al estirarlas. El zigzag se abrirá un poco con la tensión, y eso es normal. Sin embargo, si ves aberturas reales (como si las puntadas estuvieran demasiado separadas), quizá debas acortar un poco la longitud de puntada o usar un zigzag ligeramente más ancho. Busca un equilibrio: la costura debe ser segura y no abrirse (dejar agujeros) al estirarla, pero tampoco debe hacer que la tela se frunza.

Refuerzo de las zonas sometidas a tensión (cinturas, puños, etc.)

Algunas partes de una prenda de licra están sometidas a más tensión: - Costuras de la cintura: Si vas a añadir una cinturilla (como la de unas mallas de yoga), esa costura estará sometida a mucha tensión. Considera coserla con un zigzag más ancho o incluso añadir una segunda línea de puntadas. Si usas una remalladora, también podrías pespuntear el margen de costura con un zigzag para reforzarlo y mantenerlo plano. - Esquinas de la entrepierna: Por ejemplo, los extremos de la costura de la entrepierna de unas mallas o el punto de la axila en un mono ajustado: estas zonas pueden beneficiarse de una presilla o un refuerzo en zigzag. Puedes ajustar la máquina para hacer un zigzag estrecho pero tupido (casi como una puntada de realce) y coser una presilla de 1/4″ de largo sobre el extremo de la costura para reforzarlo (es similar a lo que se hace en las prendas de punto confeccionadas, donde a menudo se ve una presilla al final de una costura). - Puntos de unión del elástico: Si coses el elástico para formar un círculo (por ejemplo, una cinturilla) y luego unes los extremos, esa unión estará sometida a tensión. Superpón los extremos del elástico aproximadamente 1/2″ y cóselos bien (preferiblemente con un zigzag de tres pasos, yendo y viniendo varias veces). Así evitarás que la costura del elástico se abra. Una vez hecho esto, el punto donde cosas el elástico a la tela quedará bien reforzado. - Orificios para los pulgares, aberturas de bolsillos, etc.: Cualquier detalle donde se pueda tirar del borde de la tela o de la costura (como el orificio para el pulgar en un puño o un bolsillo en unos pantalones cortos elásticos) debería reforzarse con una hilera adicional de puntadas o un pequeño trozo de entretela por el revés para estabilizarlo, y luego coserse. - Dobladillos de prendas ajustadas: El dobladillo de unas mallas, por ejemplo, puede estar sometido a mucha tensión si el pie tira de él cada vez que te las pones. Un truco consiste en coser un tramo de 1 pulgada de elástico transparente por el interior del dobladillo, en la parte posterior de la pierna. No es lo habitual, pero algunas personas lo hacen para evitar que se rompan las puntadas del dobladillo. Por lo general, no es necesario si el dobladillo está bien hecho, pero es una opción.

Una mención especial: las costuras de los hombros en las prendas de punto (aunque esto quizá sea más pertinente para una camiseta de algodón y licra o similar) suelen beneficiarse de un refuerzo, como una tira de elástico transparente o una cinta de refuerzo cosida en la costura para evitar que se dé de sí con el tiempo. En la ropa deportiva, a veces se ve un elástico fino en las costuras de los hombros por ese motivo.

En resumen, piensa en cómo se usará la prenda. La ropa deportiva y los trajes de baño se estirarán y sufrirán tirones, así que refuerza las costuras en consecuencia. La ventaja de la licra es que la tela suele disimular una segunda línea de puntadas o una presilla (y el hilo del mismo color pasa desapercibido). Así que no temas reforzar las costuras: prolongarás la vida útil de la prenda.

Cómo trabajar con mezclas de licra (nailon, poliéster y algodón)

Ya hemos explicado las diferencias entre las mezclas al elegir la adecuada, pero también hay algunas pequeñas diferencias a la hora de trabajar con ellas:

• Licra de nailon: Suele ser resbaladiza y muy elástica. Por lo general, se cose bien con una aguja para tejidos elásticos. Ten en cuenta que la licra de nailon puede calentarse bajo la aguja (por la fricción) más que la de poliéster; por eso, si haces una puntada tupida, haz pausas para evitar que se derrita o que la aguja se caliente demasiado. Además, ten mucho cuidado al planchar la licra de nailon: puede derretirse rápidamente. En cuanto a la humedad, la licra de nailon puede sentirse algo húmeda y pegajosa cuando está mojada, porque el nailon absorbe un poco de agua (a diferencia del poliéster). Para quien cose, esto significa sobre todo que conviene usar diseños que favorezcan la ventilación (paneles de malla, etc., si se trata de ropa deportiva). Al cortar licra de nailon, a veces se genera electricidad estática, que hace que los pequeños retales se peguen a todo; puedes disiparla con un humidificador o rociando un poco de agua sobre la tela.
• Licra de poliéster: A menudo tiene una sensación más fresca y seca porque evacua la humedad. En general, es un poco menos elástica que una licra de nailon equivalente, pero las de buena calidad se cosen de manera similar. La fibra de poliéster es algo más rígida, así que los tejidos de punto de galga muy fina (como la microfibra de poliéster y licra) quizá se enrollen menos en los bordes que los de nailon. También resiste un poco mejor el calor de la aguja, aunque conviene tener cuidado. Un inconveniente es que, a veces, el hilo de poliéster sobre tela de poliéster puede causar puntadas saltadas por la fricción (no es habitual, pero si te ocurre, una gota de lubricante de silicona Sewer’s Aid en la aguja puede lubricarla). La licra de poliéster es ideal para la impresión por sublimación y a menudo está disponible en estampados divertidos. Solo ten en cuenta que la capa de tinta de la licra estampada puede hacer que la tela sea un poco menos elástica; si hace falta, ajusta la puntada (por ejemplo, haz un zigzag más largo para compensar la menor elasticidad).
• Licra de algodón: En muchos sentidos, es la más fácil de coser: suele ser algo más estable, se plancha mejor y resbala menos. Sin embargo, puede soltar pelusa: las fibras de algodón generan más pelusa dentro de la máquina, así que límpiala con más frecuencia al coser mezclas de algodón. Usa una aguja de punta redonda para la licra de algodón; por lo general, no hace falta una aguja para tejidos elásticos, salvo que el contenido de licra sea elevado (10 %). Las mezclas de algodón toleran una temperatura de planchado ligeramente más alta (ajuste para algodón con vapor), lo que ayuda a planchar dobladillos o pliegues. Un reto: los tejidos de punto jersey de algodón y licra a veces tienden a enrollarse por los bordes (sobre todo si son de punto jersey sencillo). Aplicar almidón en aerosol en los bordes o coser puntadas de sujeción inmediatamente después de cortar puede contrarrestarlo. Y recuerda que la licra de algodón es menos resistente, así que, si la estiras mucho al coser, quizá no recupere bien su forma: manipúlala con cuidado. Al hacer el dobladillo, un poco de entretela termoadhesiva ligera puede evitar la formación de un túnel, porque la licra de algodón no es tan elástica como los materiales sintéticos puros.
• Otras mezclas (rayón con elastano, etc.): Las mezclas de rayón o modal con elastano tienen mucha caída, suelen ser finas y pueden ser muy sedosas y resbaladizas. Hay que manipularlas con cuidado, como las mezclas de nailon con elastano, pero pueden agujerearse con mayor facilidad (el rayón es débil). Usa siempre una aguja nueva de punta de bola fina para evitar que se corran los hilos. El hilo de poliéster sirve, pero a veces un hilo más suave (como uno de micropolíester o incluso nailon lanoso en las costuras) puede evitar que las fibras se corten. Además, estas telas tienden a estirarse si se cuelgan, así que guárdalas extendidas.

En todos los casos, trata cualquier mezcla como un «tejido de punto con elastano» y aplica los mismos principios básicos: agujas para tejidos elásticos, puntadas adecuadas, etc. Las diferencias son pequeños ajustes: el nailon frente al poliéster puede afectar el planchado y la humedad; el algodón facilita la costura, pero hay que tener en cuenta que puede encoger, etc. Como dato interesante, las telas con control de la humedad (como muchas mezclas de poliéster con elastano) pueden indicar que no se use suavizante al lavarlas, porque puede obstruir sus propiedades absorbentes. Como costurero, eso no cambia la forma de coserlas, pero es un consejo que puedes transmitir a quien use la prenda: nada de suavizante y, preferiblemente, secarla colgada.

Por último, presta atención al acabado de la tela. Algunas telas con elastano tienen un recubrimiento especial (por ejemplo, un acabado metalizado con lámina, un acabado resistente al agua, etc.). Por ejemplo, una tela metalizada con elastano podría estirarse menos; sin duda, convendría usar una puntada más larga para no perforarla. O un tratamiento absorbente de la humedad en el poliéster no debería exponerse a una plancha muy caliente, ya que podría deteriorarse. En caso de duda, consulta la información del proveedor de la tela o haz una prueba en una esquina.

Cómo añadir elástico, cremalleras y adornos al elastano

Incorporar elementos como elásticos y cremalleras en proyectos con elastano puede ser complicado, pero estos detalles suelen hacer que la prenda sea funcional y tenga un acabado profesional. A continuación, te explicamos cómo trabajar con cada uno:

Elástico: Hemos hablado del elástico principalmente en el contexto de las cinturillas y las aberturas de las piernas. Estos son algunos puntos clave que conviene recordar y añadir: - Usa el tipo de elástico adecuado para cada tarea. Elástico para bañadores (de algodón y caucho o transparente) para los trajes de baño, elástico afelpado para la lencería, etc. El elástico trenzado común no es ideal para coserlo directamente, porque se estrecha al estirarlo; es mejor usar elástico de punto o tejido. - Si vas a crear un canal para el elástico (pasándolo por el canal de una cinturilla), es sencillo: solo asegúrate de que el canal también tenga una puntada elástica si la prenda se estira. Por ejemplo, unos pantalones jogger de felpa con elastano podrían llevar un canal cosido; cóselo con zigzag para que pueda estirarse cuando el elástico lo haga. - Elástico transparente como estabilizador: es un recurso secreto muy útil. Puedes estirar ligeramente un elástico transparente de 1/4″ y coserlo en las costuras de los hombros, los escotes, etc., para evitar que se den de sí con el tiempo, sin que se vea. Usa una puntada en zigzag para fijarlo dentro del margen de costura. El elástico transparente también puede fruncir la tela (por ejemplo, en las costuras laterales fruncidas de un bañador: coserlo en zigzag mientras lo estiras crea frunces uniformes que también se estiran). - Al hacer pespuntes sobre el elástico (como la segunda pasada después de doblarlo), cose por el lado de la tela, no por el del elástico. Así, los dientes de arrastre estarán en contacto con el elástico (que tiene agarre) y el prensatelas con el lado más liso de la tela, lo que permite un arrastre uniforme.

Cremalleras: Coser una cremallera en una prenda elástica es complicado, porque las cremalleras no se estiran (a menos que tengas una cremallera elástica especial, pero son poco comunes). Así puedes hacerlo correctamente: - Estabiliza, estabiliza, estabiliza. Debes evitar que la zona de la cremallera se estire mientras coses. Pega con la plancha una tira de entretela en los márgenes de costura donde irá la cremallera (idealmente, una entretela de punto que se estire un poco, pero que evite que la tela se deforme). Algunas personas incluso hilvanan la cremallera a mano para asegurarse de que nada se mueva. - Usa un prensatelas para cremalleras y una puntada en zigzag estrecha o una puntada recta. Si la zona no necesita estirarse (por ejemplo, una cremallera en la espalda de un vestido ajustado no tiene que estirarse a lo ancho si se puede usar para ponerse y quitarse el vestido), puedes coserla con puntada recta para lograr un acabado más limpio. Pero, por seguridad, una puntada en zigzag muy pequeña (de unos 0,5 mm de ancho, casi recta) aporta un poco de elasticidad y sujeción. - No estires la tela mientras coses la cremallera. De hecho, es mejor que la comprimas ligeramente, si acaso; algunos profesionales incluso hacen avanzar la tela un poco más rápido que la cremallera para evitar que se estire después. Un método sencillo es fijar la cremallera con pegamento lavable o cinta adhesiva textil, en vez de usar alfileres, que pueden deformar la tela. Cose un lado y luego el otro, manteniendo la uniformidad. - Cremalleras visibles: Si vas a usar una cremallera invisible en elastano, instálala como de costumbre, pero recuerda entretelar la costura. Usa un prensatelas para cremalleras invisibles, si tienes uno. Después de coserla, quizá tengas que rematar la costura debajo de la cremallera con una puntada elástica. Ten en cuenta que una cremallera invisible no se estira, así que asegúrate de que la prenda esté diseñada para que puedas ponértela y quitártela por la abertura de la cremallera sin necesidad de que la tela se estire en ese punto (por ejemplo, un mono ajustado con una cremallera invisible en la espalda funciona bien, pero una cremallera invisible hasta la rodilla en unos leggings se abriría al flexionar la pierna si la pantorrilla necesita estirarse).

Adornos: Decorar prendas de elastano puede implicar añadir adornos como vivos, encaje o ribetes. Algunos consejos: - Vivos: Puedes comprar o hacer vivos elásticos (con cordón elástico). Si usas un vivo decorativo no elástico, colócalo solo en zonas que no necesiten estirarse (como las franjas laterales de las piernas, que son más decorativas, aunque ten cuidado: la tela de las piernas se estira al ponerse la prenda). A menudo es más fácil imitar un vivo cosiendo una tira y haciendo un pespunte para que parezca uno, de modo que pueda estirarse. - Inserciones de encaje o malla: Son comunes en la ropa deportiva (por ejemplo, paneles de malla en los muslos). Al coser un material menos elástico (la malla puede estirarse menos que el elastano), se trabaja de forma similar a una cremallera: compensa las diferencias de elasticidad aplicando una ligera tensión. Lo ideal es elegir una malla con un grado de elasticidad similar. Cose las inserciones con zigzag y luego pespuntea las costuras también con zigzag para que queden planas. Si la malla tiende a deshilacharse (la malla de alta resistencia puede deshilacharse un poco en los bordes cortados), considera hacer un pequeño zigzag en el margen de costura o usar cinta de costura elástica. - Aplicaciones y parches: Si quieres aplicar algo sobre el elastano (como letras o un logotipo en un disfraz), usa una puntada elástica o en zigzag, o hazlo con la tela en estado sin estirar. Ten en cuenta que cualquier parche no elástico limitará la elasticidad de la tela en esa zona, lo que podría causar problemas de ajuste o hacer que se desprenda. Una alternativa es aplicar el adorno con la tela ligeramente estirada en un bastidor, si la prenda terminada siempre se llevará estirada, pero es una técnica avanzada. Otra opción es usar vinilo termoadhesivo (HTV) diseñado para estirarse; muchos uniformes deportivos llevan números y otros motivos hechos con vinilo termoadhesivo elástico. Basta con aplicarlo a la temperatura baja adecuada para que se estire con la tela.

Hilo para adornos y pespuntes: Si vas a hacer pespuntes decorativos en prendas de elastano, considera usar un hilo de poliéster con un ligero brillo (como el hilo de bordar) para conseguir un bonito acabado, siempre que sea lo bastante resistente. También podrías usar una aguja doble para hacer pespuntes paralelos, por ejemplo, en una franja decorativa.

Una cosa más sobre los adornos: hacer un ribete en los bordes con la misma tela o con una tela de contraste puede dar un bonito acabado (por ejemplo, una banda de contraste en el borde de un sujetador deportivo). Para hacerlo, corta una tira de elastano (normalmente, el 90 % de la longitud de la abertura, porque conviene que la banda quede un poco más ajustada) y cósela como cualquier ribete de punto: cose los derechos enfrentados alrededor de la abertura, luego dobla el ribete y haz un pespunte. Usa una puntada elástica para unirlo y una aguja doble o una puntada en zigzag para el pespunte. Así rematas el borde y añades un detalle decorativo.

Decoración e impresión en tela de elastano

El elastano ofrece muchas posibilidades creativas para decorar, pero hay que tener en cuenta su elasticidad y sensibilidad al calor:

Pinturas y rotuladores para tela: Si quieres pintar un diseño sobre elastano (por ejemplo, en un maillot o un disfraz), usa pinturas para tela que sigan siendo flexibles al secarse (hay pinturas específicas para telas elásticas o ropa de danza). La pintura acrílica común puede agrietarse al estirar la tela. Del mismo modo, conviene probar los rotuladores para tela: algunos funcionan bien en tejidos de punto, pero si la zona decorada va a estirarse, asegúrate de que la tinta pueda soportarlo. A menudo, lo mejor es pintar con la tela bien estirada (por ejemplo, colocando la prenda en un maniquí o un bastidor) para que el diseño no se agriete cuando la tela recupere su forma.

Transferencias térmicas y vinilo: Puedes usar transferencias termoadhesivas o vinilo termotransferible (HTV) sobre elastano, ¡pero con cuidado! El HTV estándar podría no estirarse, así que usa productos de vinilo elástico o SportFlex diseñados para ropa deportiva. Además, el elastano es sensible al calor, por lo que debes aplicarlo a una temperatura más baja durante más tiempo o usar un paño de planchado. En general, al aplicar calor sobre licra, no superes los 300 °F (150 °C). Muchos fabricantes de vinilo dan instrucciones para usarlo sobre elastano; síguelas al pie de la letra. Un truco consiste en precalentar la zona un par de segundos para eliminar la humedad, planchar la transferencia rápidamente y retirar enseguida la fuente de calor, ya que el elastano se enfría rápido. Haz siempre una prueba primero con un retal de tela y un trocito de vinilo para ver cómo se adhiere y comprobar si derrite la tela o altera su brillo.

Impresión por sublimación: Si tienes acceso a la impresión por sublimación (o encargas tela estampada a medida), ten en cuenta que solo funciona con telas con un alto contenido de poliéster (mezclas de poliéster y elastano, no de nailon). La sublimación implica aplicar calor a unos 400 °F, una temperatura superior a la que el elastano normalmente puede soportar. Sin embargo, en entornos industriales se subliman telas de poliéster con elastano: se hace rápidamente y, a veces, se enfrían de inmediato. Si sublimas una camiseta de poliéster con elastano, por ejemplo, corres el riesgo de que pierda parte de su elasticidad o encoja un poco debido a la elevada temperatura. Se puede hacer, pero no en casa, a menos que tengas experiencia. Los estampados son permanentes y muy vivos en las mezclas de poliéster con elastano. Por eso, si quieres diseños llamativos, a menudo lo mejor es comprar elastano ya estampado o encargar la impresión a una empresa con el equipo adecuado. El elastano de nailon no se puede sublimar (el tinte de sublimación no se fija bien y el calor elevado estropearía el nailon). En su lugar, los estampados en nailon suelen hacerse mediante procesos de impresión húmeda o con lámina, técnicas que no son adecuadas para hacer en casa.

Serigrafía: La tinta tradicional de serigrafía también puede agrietarse sobre el elastano si no es del tipo adecuado. Si vas a serigrafiar un logotipo, usa aditivos elásticos en la tinta (hay tintas plastisol formuladas para ropa deportiva). Como alternativa, puedes usar métodos más recientes, como la impresión directa sobre prendas o una plantilla con tinte en aerosol para tela, si la tela es de color claro.

Puntadas decorativas: Puedes adornar el elastano con puntadas decorativas a máquina o bordados, pero ten en cuenta que, por lo general, esas puntadas no se estiran. Si bordas a máquina sobre elastano, debes usar un estabilizador de malla recortable que permanezca detrás del diseño para mantener el soporte elástico, y lo ideal es que el diseño sea pequeño o esté en una zona que no necesite estirarse demasiado (por ejemplo, un logotipo en el pecho de una camiseta deportiva queda bien, pero un bordado grande no elástico en toda la espalda podría abrirse al llevar la prenda). También hay diseños de bordado digitalizados específicamente para tejidos elásticos, con rellenos más abiertos que permiten que la tela se estire.

Purpurina, pedrería, etc.: En los disfraces o la ropa de danza, es común colocar pedrería o lentejuelas sobre el elastano. Usa adhesivos compatibles con telas elásticas (como E6000, que tiene cierta flexibilidad, aunque hay otros mejores, como Gem-Tac) para fijar la pedrería y permitir que se mueva con la tela. Si coses lentejuelas u otros adornos, procura hacerlo en una zona que se pueda forrar o reforzar con malla, para que la tela base no tenga que estirarse tanto.

Para cualquier tipo de decoración, la regla es: el adorno debe estirarse o aplicarse de manera que no limite la elasticidad de la tela. Y evita exponerla al calor intenso durante mucho tiempo. Si lo recuerdas, podrás dar rienda suelta a tu creatividad: desde leggings estampados a medida que absorben la humedad hasta deslumbrantes disfraces de danza, todo sobre elastano.

Cuidado de las prendas de elastano hechas a mano

Has dedicado mucho esfuerzo a coser tu proyecto de elastano; cuidarlo adecuadamente hará que conserve su buen aspecto y ajuste durante mucho tiempo. Aquí tienes algunos consejos de cuidado para ti o para quien use la prenda:

• Lavado: Las prendas de elastano requieren un lavado suave. Lo mejor es lavarlas a mano o a máquina con un programa delicado y agua fría. Usa un detergente suave y evita cualquier producto con lejía (incluso la que protege los colores) o sustancias químicas fuertes, ya que pueden deteriorar las fibras elásticas. Si es una prenda pequeña, como un bañador o ropa deportiva, ponla en una bolsa de malla para lavar para protegerla de enganchones con otras prendas o con el tambor de la lavadora. Lava las prendas de elastano con colores similares (los tejidos sintéticos, sobre todo los de colores oscuros o vivos, pueden desteñir) y, si es posible, con tejidos de peso parecido (por ejemplo, unos vaqueros gruesos pueden rozar unos leggings de licra finos).
• Evita los suavizantes: No uses suavizante ni toallitas para secadora con las mezclas de elastano. Los suavizantes dejan una capa que puede arruinar la capacidad de la tela para absorber la humedad y también deteriorar su elasticidad. Además, pueden dejar manchas aceitosas extrañas en las telas sintéticas. Si la electricidad estática es un problema (normalmente no lo es mucho con las prendas de elastano puestas, aunque podría serlo en un ambiente seco), una solución rápida es humedecerte las manos y dar unas palmaditas suaves a la prenda, o rociarla ligeramente con un producto antiestático para telas.
• Secado: Se recomienda encarecidamente el secado al aire. El calor es el enemigo del elastano: la temperatura elevada de la secadora acortará la vida útil de las prendas elásticas, ya que con el tiempo vuelve quebradizas las fibras. Extiende la prenda sobre una toalla o un tendedero. Si tienes que usar secadora, selecciona la temperatura más baja (delicados) y saca la prenda cuando aún esté ligeramente húmeda para terminar de secarla al aire. Nunca metas en la secadora prendas con transferencias termoadhesivas o calcomanías (el calor elevado podría despegarlas). Evita también colgar prendas pesadas de elastano cuando estén empapadas: el peso del agua puede estirarlas. En su lugar, sécalas extendidas o cuélgalas solo cuando estén casi secas, si hace falta.
• Planchado: Por lo general, las prendas de elastano no necesitan plancha si se manipulan correctamente (son de punto y deberían salir relativamente sin arrugas). Si se arrugan (por ejemplo, una camiseta de algodón con elastano), usa la temperatura baja y plánchala rápidamente del revés. A menudo, el calor corporal elimina las arrugas leves al llevar la prenda puesta. Para las arrugas pronunciadas, considera usar un vaporizador para prendas, que es más suave. No planches nunca directamente sobre logotipos ni adornos elásticos (podrían derretirse). Si hace falta, usa un paño de planchado.
• Cloro y agua salada: En los bañadores de elastano (incluso los resistentes al cloro), es importante enjuagarlos enseguida con agua dulce y fría después de usarlos. El cloro de las piscinas y la sal del mar acaban deteriorando el elastano. Un enjuague rápido o un remojo prolongan mucho su vida útil. Después, lávalos como de costumbre en cuanto puedas. También hay limpiadores especiales para bañadores que neutralizan el cloro.
• Sol y protector solar: Aunque parezca mentira, el protector solar puede manchar o deteriorar algunas telas de bañador. No suele ser un gran problema, pero, si es posible, evita que la loción entre en contacto con la ropa deportiva o de baño (algunos protectores solares químicos contienen aceites que pueden amarillear el elastano blanco). Además, los rayos UV pueden debilitar el elastano con el tiempo (especialmente las mezclas de nailon con elastano sin protección). No seques prendas de elastano bajo el sol directo durante mucho tiempo: los colores pueden desteñirse y la elasticidad reducirse.
• Almacenamiento: Guarda las prendas de elastano dobladas, en vez de colgarlas, si son pesadas (por ejemplo, un vestido pesado de elastano podría marcarse con los hombros de la percha o estirarse a lo largo). Guárdalas en un lugar fresco y seco. No las guardes cerca de fuentes de calor ni en áticos donde la temperatura varíe mucho, ya que eso puede deteriorar el elástico a lo largo de los meses o los años.

Si sigues estos consejos de cuidado, tus prendas de licra hechas a mano conservarán su forma, color y elasticidad durante mucho más tiempo. Por ejemplo, unos leggings de nailon y licra bien confeccionados pueden durar años si se lavan con cuidado y se dejan secar al aire; el tejido conservará esa cómoda elasticidad y su capacidad de recuperación, mientras que meterlos habitualmente en una secadora a alta temperatura podría dejarlos dados de sí o agrietados en una sola temporada. ¡Así que el cuidado también forma parte del proceso de costura!

Proyectos de licra hechos en casa: de ropa deportiva a trajes de baño

Una de las ventajas de dominar la costura con licra es la variedad de proyectos geniales que puedes realizar. Aquí tienes algunas ideas de distintos tipos y los aspectos que debes tener en cuenta en cada caso:

Ropa deportiva: Piensa en leggings, pantalones cortos de ciclismo, sujetadores deportivos, camisetas de entrenamiento, leotardos y pantalones de yoga. Estos proyectos suelen confeccionarse con licra de nailon o poliéster de alto rendimiento, con características como la absorción de la humedad y, a veces, la compresión. Al coser ropa deportiva: - Presta atención al ajuste y al porcentaje de elasticidad: a menudo, la ropa deportiva se diseña con holgura negativa (es más pequeña que las medidas del cuerpo, de modo que se estira para ajustarse ceñidamente). Los patrones lo indicarán; elige la talla en consecuencia (a menudo, una talla menos que la que indican tus medidas si quieres un ajuste ceñido). - Utiliza tejidos que gestionen la humedad para mayor comodidad. Por ejemplo, una camiseta para correr confeccionada con un tejido de poliéster y licra que absorba la humedad será más cómoda para hacer ejercicio que una hecha con punto de algodón. - Los detalles de diseño, como las costuras planas (hechas con una remalladora o una máquina recubridora), pueden reducir las rozaduras. Si no puedes hacer una verdadera costura plana, puedes imitarla cosiendo las piezas por el revés con una remalladora de 3 hilos y una puntada estrecha, y luego pespunteando los márgenes de costura hacia ambos lados: queda parecida y plana contra la piel. - No te olvides de los bolsillos: puedes añadir un sencillo bolsillo para el teléfono en el lateral de unos leggings (usa un trozo de malla powernet o del mismo tejido y cóselo con una puntada elástica). Es un excelente detalle personalizado que a veces les falta a las prendas compradas en tiendas. - Ejemplo de proyecto: Cose tu propio par de leggings de yoga a medida. Elige una licra suave de nailon con alrededor de un 15-20 % de elastano para obtener elasticidad en cuatro direcciones y buena recuperación. Usa una cinturilla ancha (de doble capa de tejido, quizá con elástico en el borde superior) para mayor comodidad. Incorpora un refuerzo en la entrepierna para tener más libertad de movimiento (muchos patrones lo incluyen). Te quedarán mejor que muchos leggings de tienda porque podrás ajustar el tiro y el largo, e incluso elegir estampados llamativos para el tejido si te apetece.

Trajes de baño: Bikinis, bañadores de una pieza, camisetas de protección solar, bañadores tipo bermuda (si se usan mezclas con licra), etc. Los proyectos de ropa de baño son muy gratificantes: puedes crear algo que se adapte perfectamente a tu cuerpo y a tu estilo. Aspectos que debes tener en cuenta: - Usa licra de nailon o poliéster etiquetada para trajes de baño (a menudo con protección UV y resistencia al cloro). Por lo general, un contenido de elastano del 18-20 % es adecuado para trajes de baño, porque se busca la máxima recuperación (para que el bañador no se dé de sí cuando se moja). - Todos los bañadores deben llevar forro. Usa un tejido de forro para trajes de baño adecuado: suele ser un tricot ligero, de color carne o a juego, suave y de secado rápido. El forro no solo aporta opacidad, sino que también ayuda a que el bañador conserve la forma y no se estire demasiado. En algunas zonas, como la parte delantera, se puede usar un forro de malla powernet para dar más sujeción al abdomen. - En todos los bordes de los trajes de baño (las aberturas de las piernas, las sisas, el escote y la cintura) se cose elástico para que queden ceñidos y no se muevan en el agua. Ya describimos ese proceso antes. Es un paso fundamental al coser ropa de baño. - Prepárate para hacer muchas costuras elásticas: prácticamente todas las costuras de los trajes de baño deben estirarse (imagina que te pones un bañador de una pieza: cada parte se estira sobre el cuerpo). Por eso, adquirirás mucha destreza con el zigzag y la remalladora. Pero como las piezas son pequeñas, en realidad es bastante fácil coserlas con una máquina estándar. - Ejemplo de proyecto: Un bañador clásico de una pieza. Puede tener un escote redondeado y un corte moderado en las piernas. Cortarás una pieza delantera y otra trasera en licra, y otras dos iguales en el forro. Cóselas por separado y luego únelas por las costuras; después, trata el forro y la tela principal como una sola capa para colocar el elástico en los bordes (o sigue las instrucciones de algunos patrones, que indican insertar el forro y luego rematar los bordes). Una vez terminado, puedes añadir tus propios detalles, como un pequeño fruncido en el busto o un ribete en contraste. Hacerlo tú misma te permite ajustarlo a un torso largo, añadir más sujeción para el busto (cosiendo copas de sujetador o un sujetador interior), subir el corte de las piernas, etc., según prefieras.

Ropa de baile y disfraces: La confección es similar a la de los trajes de baño, pero suele incluir más adornos. En esta categoría se encuentran proyectos como vestidos de patinaje artístico, leotardos de gimnasia y disfraces de superhéroe (como el clásico traje de cosplay de licra). Se confeccionan con licra, a veces combinada con malla, encaje o tejidos metalizados. - Lo más importante es lograr un ajuste perfecto; estas prendas suelen tener que quedar muy ceñidas y permitir movimientos extremos. - A menudo incorporan elásticos decorativos (como FOE brillante) o apliques (como motivos o pedrería). Practicarás tanto la costura funcional como la decorativa; por ejemplo, unir una manga de malla al cuerpo de un leotardo de licra con una costura lisa. - Muchos patrones de disfraces incluyen ingeniosas técnicas de confección para permitir la elasticidad y, al mismo tiempo, crear formas especiales (como los vestidos de patinaje sobre hielo con faldas acampanadas unidas a un body: usarías licra para el body y quizá una falda circular de malla o licra que tenga una bonita caída). - Trabajar con licra holográfica o de lentejuelas añade complejidad, porque puede estirarse menos o el acabado metalizado puede desprenderse con el calor. Siempre prueba a plancharla en un retal (a veces no se puede planchar en absoluto y solo se puede asentar con los dedos). - Ejemplo de proyecto: Un leotardo de gimnasia con el cuerpo de nailon y licra e inserciones de malla. Combinarías una licra de nailon de colores vivos (quizá con un estampado metalizado) con malla elástica en los hombros o las mangas. El leotardo llevaría forro en la parte delantera para mayor comodidad. Pondrías elástico alrededor de las aberturas de las piernas y, posiblemente, un ribete en el escote. Este proyecto enseña precisión (en las sisas pequeñas, etc.) y cómo combinar distintos tipos de tejido sin perder elasticidad.

Prendas de punto informales: La licra no se usa solo para prendas ceñidas; muchos tejidos de punto de uso diario llevan un poco de elastano para mayor comodidad (por ejemplo, un 5 %). Puedes hacer camisetas, vestidos y faldas con punto de algodón o poliéster y licra. En general, son proyectos más sencillos porque la elasticidad es moderada. - Usa técnicas de costura para punto más convencionales (como una falsa banda en el escote). - El dobladillo es la principal zona en la que hay que tener en cuenta la elasticidad, pero si la prenda no queda muy ajustada, bastará incluso con un ligero zigzag. - Un proyecto sencillo de licra para principiantes podría ser una camiseta sin mangas de punto de algodón y licra: sirve para aprender a coser tejidos elásticos sin tener que trabajar con licra extrema por todas partes.

Del gimnasio a la piscina y a la pista de baile, tus habilidades para coser licra te permitirán crear prendas a medida que se adapten perfectamente a tu cuerpo y a tu estilo. Las posibilidades son infinitas: camisetas para correr que absorben la humedad, sujetadores deportivos con buena sujeción, trajes de baño con los que te sientas realmente segura, mangas de compresión o mallas deportivas, bodis de moda o para cosplay, y mucho más. Además, poder elegir tu propio tejido te permite encontrar estampados y colores increíbles que no están esta temporada en las tiendas.

En conclusión, aprender a coser con licra requiere esfuerzo, pero vale la pena. Esta guía de proyectos de costura te ha enseñado a conocer el tejido, evitar los problemas y resolverlos, elegir las herramientas imprescindibles y aplicar técnicas para costuras, dobladillos y mucho más. Con práctica, descubrirás que coser tejidos elásticos es realmente divertido y te abre las puertas a un nuevo armario lleno de posibilidades. Ve paso a paso, no tengas miedo de hacer muchas pruebas con retales y pronto podrás decir con orgullo «¡Sí, lo hice yo!» cuando alguien admire la ropa deportiva o de baño que has confeccionado. ¡Feliz costura, y que todas tus costuras de licra sean siempre elásticas y resistentes!